一、服装结构设计的依据

1、人体比例与服装构成之间的关系(p40)

正常人体是按照一定比例生长，因此我们在结构设计时要注意不同部位之间的比例关系，这种比例关系我们分纵向和横向两个方向。纵向上衣长女装一般取0.35个身高左右;裤长、裙长根据不同设计长度分为不同款式;立档的长度取身高/7+(1-2cm);中档线在横档线与裤口线中间向上3cm处。横向上胸宽、背宽与胸围之间的关系;档宽与臀围的关系。

二、人体测量

人体测量要注意测量的方法和准确性，首先要找测量的测定点，如肩点、侧颈点、前后腋点、腕关节点、前后颈点、髋关节点、膝关节点、踝关节点;然后根据测量的方法进行每个部位的测量，被测量者要站姿准确。一般测量的部位有：体高、背长、前腰节长、袖长、裤长、总肩宽、胸宽、背宽、颈围、胸围、腰围、臀围。这些部位的测量时的注意事项有以下几点：卷尺不可用力拉长;测量围度时要注意保持水平状态;测定点要准确找到。

三、人体的静态、动态与服装构成

1、由动作而引起的身体表面的变化P34

在服装造型中，解决美与运动的协调关系一直是打板师最难的事，因此，要了解着装人的运动因素(活动范围)及面料的质地、性能等诸多因素。身体表面的变化对于服装来说，这些部位要加松量：背宽、立领或企领侧颈点附近、胸围、臀围、立档、后档线、袖窿深。这些松量的基本原则是后片对应位置要大于前片，因为身体向前运动幅度要大于向后运动幅度，也就是说前片的松量要保守。这些松量具体在讲到对应部位的结构设计时会学习到。

2、静、动态与服装放松量关系——舒适度的合理确定

肩宽：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比肩宽是减小的，所以肩宽在上装结构设计当中是不用考虑动态机能，只需考虑设计需要。

背宽：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比背宽能平均增大到3-4cm，所以背宽要在结构设计时把背宽测量值要加2-3cm松量，为什么加的比实验值小呢，这是要考虑到面料的弹性和造型的美观。

胸宽：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比胸宽最大能增大到大约2cm，在结构设计中把胸宽测量值要加1cm，小于实验值和上面同样道理。

胸围：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比胸围最大能平均增到大约3.66cm，那么在结构设计中胸围测量值要加4cm+(2-3)cm人体呼吸量及内衣厚度，这是胸围松量最小量。不能比这个在小了。

腰围：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比腰围平均值是减小的，所以腰围在上下装设计中很少考虑动态的变化因素，主要考虑和胸围、臀围的整体设计。

背长：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比背长在前倾时平均增大到3.8，但是因为服装结构设计中一般服装背长没有约束部位，所以不需考虑动态机能，只要采用测量值就可以。

臀围：实验发现在做各种日常动作时，与静态相比平均增加到6cm，但面料一般有2cm的弹性，所以一般臀围最小加4cm。